How to: Fotografie #2
Welkom op pagina 2 van mijn "how to: Fotografie", wat tof dat jullie er weer zijn om wat te leren van mij. Hopelijk bevalt mijn schrijfstijl en wat ik jullie te vertellen heb.
​
Één van de allerbelangrijkste dingen, waar ik nu mee wil beginnen is.
Probeer - Alles - Zelf - Uit!
Wat anderen ook schrijven, vinden, zeggen, adviseren. Probeer het voor jezelf uit! Niemand weet welke ervaring jij hebt, welke camera en objectief combinatie je gebruikt of hoe stabiel jouw grip op de camera is en dan heb ik het nog niet eens over de continue veranderende licht omstandigheden gehad!
​
Een korte inhoudsopgave;
Pagina 1
1: Sluitertijd
2: ISO-waarde, of "film gevoeligheid
3: Diafragma
​
Pagina 2
​
Yes, nou om er maar meteen lekker in te klappen, iedereen heeft wel overal een "mening" over of een kijk op. Heel vaak lees je online allerlei "tips", ik kom die tips dagelijks tegen in de 10-tallen Facebook-groepen over fotografie en veel van die tips zijn, hoe goed bedoelt ook, vaak maar half waar.
​
Dat is een heftige uitspraak en misschien wat lastig als je niet zo into fotografie bent. Maar daar is dit blog dan weer voor!
​
Hieronder zet ik ze allemaal op een rijtje. Ik begin nu met de, naar mijn mening, belangrijkste en meest voorkomende 3. Maar deze pagina is dynamisch en zal dus ongetwijfel ge-update worden.
NR 1: Je krijgt alleen veel scherptediepte in je foto met een klein diafragma (Een groot getal dus).
​
Deze staat ook al uitgelegd op pagina 1, maar ik vond hem interessant genoeg hem nogmaals mee te nemen. Dat klopt wel, MAAR. Diafragma is een heerlijke tool om je foto echt een karakter mee te geven. Het is daardoor ook wat lastig uit te leggen en onder de knie te krijgen.
​
Ja, met een klein diafragma wordt het gebied waarop de foto scherp is groter, als de afstand waarop je scherpstelt gelijk blijft, that is. Het is niet altijd nodig om maar naar F8 of F10 en hoger te gaan. Je foto kan namelijk zelfs op F1.8 of F2.8 al over een afstand van meters en meters scherp zijn.
Laten we er even vanuit gaan dat je een APS-C (oftwel een Crop) camera hebt, of die nou van Canon, Nikon of Sony is. Maakt niets uit. Daarop heb je de alom geliefde nifty-fifty zitten, de 50mm F1.8. Hiermee wil je een foto maken van een groep vrienden.
Online is het advies dan "Zet je camera op F8 of hoger"........ Maar waarom? Omdat iedereen denkt dat alleen daarmee je genoeg scherpte in de foto krijgt AL die vrienden scherp op de foto te zetten.
Maar kijk eens mee op DofMaster stel dat je vrienden uit een groep van 8 personen bestaat en zij staan op 10 meter afstand. Dan is jouw 50mm objectief op je crop camera met F1.8 nog scherp over 2.74 meter! Bijna 3 meter scherpte in je foto op F1.8! Enig idee hoeveel licht dat scheelt ten opzichte van F8? Vijf! 5 stops meer licht op je sensor. Dat is alsof je met ISO400 naar ISO2000 zou moeten. Dat maakt BAKKEN met verschil.
​
Probeer het voor jezelf eens uit, pak je camera stel hem in op A / AV of hoe de diafragma keuzestand ook genoemd wordt en ga daar eens mee spelen. Neem de wijdste hoek die je objectief aan kan. B.v 17mm met het grootste diafragma mogelijk (Laagste getal) b.v F2.8 of F4 en stel nu scherp op iets wat dichtbij staat met veel zicht op de achtergrond. Druk nu af. Nu is die achtergrond een beetje wazig. Niet heel erg, maar net onscherp.
Doe nu een flink aantal stappen naar achteren, draai je objectief naar z'n verste zoom mogelijkheid, iets van 50mm/75mm/80mm? En doe nu dezelfde foto proberen te maken. Kies hetzelfde onderwerp, frame deze hetzelfde en druk af. De achtergrond is nu vele malen onscherper.
Dat komt omdat Diafragma weer een aparte driehoek is in fotografie. Namelijk Brandpuntafstand -> Diafragma opening -> Scherpstelafstand.
NR 2: Gebruik altijd ISO100! Oftewel, houd je ISO zo LAAG mogelijk!
​
Deze is wederom half waar en is dus half goed advies. Het grote nadeel? Mensen gaan dit zo angstvallig opvolgen dat zij hun sluitertijd te traag maken en daardoor onscherpe foto's krijgen.
Het is en blijft een sommetje. Als je ISO naar 200/400/800 moet, nou ja, dan is dat maar zo!
​
Stel dat je een foto wil maken van je hond of kat in huis. Daar gebruik je een 17-50 objectief voor op 50mm. Het is redelijk donker binnen, dus fictief stellen we de instellingen even in op 50mm + F2.8 + 1/50ste + ISO100.
Dan heb je een te donkere OF een te bewogen foto. Hieruit kun je dus opmaken dat er iets aangepast moet worden en in dit geval zou je alleen maar kunnen kiezen die ISO omhoog te gooien. Is helemaal niet erg!
Afhankelijk van hoeveel te donker de foto is, kun je dan b.v beter naar F2.8 + 1/100ste en ISO400 gaan. Om maar wat te verzinnen. Want ook bij deze tip geldt, probeer het uit! Probeer uit bij welke ISO-waarde jij jouw camera nog acceptabele foto's vind geven.
Voor sommige budget, of oudere, camera's is dat misschien "maar" bij ISO800. Heb je een wat nieuwe model, of een wat professionelere, dan kan dat zomaar ISO12800 worden! Mijn eigen camera, een FullFrame Nikon D750, vertrouw ik rustig om op ISO12800 foto's mee te maken. Als het nodig is, dan moet het. Ze zien er dan zelfs nog prima uit!
​
In sommige situaties kun je bijvoorbeeld niet voor een tragere sluitertijd kiezen, of voor een heel groot diafragma. Vrees dan dus niet die ISO gewoon lekker omhoog te gooien.
Beter een foto met een beetje ruis, dan één waarop niets te zien is omdat hij te donker OF te bewogen is!
NR 3: Houd als maximale sluitertijd altijd 2x je brandpuntafstand aan.
​
Gaan we weer, ook deze klopt half en is ontzettend afhankelijk van jouw materiaal, je objectief dus. Maar ook van je eigen kunnen. Het KAN kloppen, maar hoeft zéér zeker niet zo te zijn.
​
Waarom zeggen mensen dit? Omdat de kans groot is dat als je een te trage sluitertijd hanteerd dat dan je foto's bewogen zijn. Doordat je niet stil genoeg kon blijven staan b.v. Maar, tegenwoordig is de stabilisatie die in objectieven zit zoveel beter geworden dat dat niet meer opgaat als jij zo'n objectief hebt.
​
Weer even een voorbeeld. Stel je wil een foto maken met een Tamron 70-200 f2.8 G2, prijzig objectief, maar ook 1 met één van de beste stabilisatoren in de markt nu. Je stelt alles in op 200m, dan zou je sluitertijd dus 1/400e moeten worden. Maar daar kom je niet mee weg in deze fictieve situatie.
Wat nu? Dan kan deze dankzij de stabilisatie gemakkelijk omlaag! Heel makkelijk zelfs. Sterker nog. Ik heb er foto's mee gemaakt, uit de hand, op 1/8e van een seconde. Dat scheelt 6-stops! ZES! Nu werkt dat natuurlijk alleen bij stilstaande objecten en is dat ook weer allemaal afhankelijk van wat je wil bereiken met je foto etc etc. Maar ik vond het wel de moeite waard deze mee te nemen.
​
Ook hierbij geldt weer. Probeer dit uit.
Probeer alles uit, test de extremen van je camera, van je objectief en van jezelf! Kijk wat jij aan kan, waarbij jij zelf de camera nog stil kunt houden, wat de camera en je objectief doet als je licht beweegt met de stabilisatie aan. Maar dat geldt voor alle tips. Als je voorbereid bent, weet wat jij kunt en weet wat je camera kan dan kun je alle situaties aan!